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El Guppy Crianza y Alimento Vivo

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El Guppy Crianza y Alimento Vivo

Mensaje por Ardariel el Sáb Nov 22, 2014 8:41 pm



Poeciliareticulata
(Lebistes o Guppy)

Ficha técnica:
Tipo: Vertebrados
Superclase: Peces (pisces)
Clase: Teleosteos (Actinopterygii)
Oden: Ciprinodontiformes (Microcyprini)
Familia: Pecílidos (Poeciliidae)
Género: Poecilia (=Lebistes)
Especie: reticulata
Orígen: Trinidad, Barbados, Venezuela, Norte de Sudamérica
Temperatura: entre 18º C y 33º C. Óptima: 25º C
pH: ligeramente alcalino, entre 7,0 y 7,4
Dureza (en dH) entre 8º y 15º dH. Óptimo 10º dH.
Alimentación: omnívoro. Alimentación variada, en particular larvas de mosquitos, Daphnias y alimento en escamas variado. Necesitan una dieta con contenido vegetal, tales como algas blandas, acelga hervida y picada, plantas tiernas. Aceptan hígado vacuno o de pollo hervido, corazón vacuno crudo congelado y rallado y cualquier otro alimento de tamaño adecuado.
Acuario: prefieren espacios grandes y con agua que circule lentamente. Son muy exigentes en materia de higiene.
Enfermedades: no son particularmente sensibles a ninguna enfermedad, pero pueden ser atacados por cualquier enfermedad que ataque a otros peces. Son sensibles a la polución del agua y requieren frecuentes cambios parciales cuando habiten en acuarios pequeños (menores a 70 litros)

Historial



Poecilia reticulata (salvaje)
En 1859 el naturalista Peters obtuvo un pequeño pez oriundo de Venezuela. Efectuó del mismo una minuciosa descripción y lo denominóPoecilia reticulatus. Para ese entonces existían descripciones de otros miembros del géneroPoecilia.
Por otro lado, en 1861, en Italia, otro naturalista, De Filippi, describió otro pequeño pez procedente de las Indias Inglesas (Isla de Barbados). Como De Filippi desconocía la descripción de Peters y creyendo tener en sus manos un pez no descripto hasta el momento, lo bautizó con el nombre Lebistes poeciloides.
Cinco años después, en 1866, el Museo Británico recibe unos ejemplares de pequeños peces que son examinados por su director, Albert Karl Günter. Entre ellos unos cuantos que eran a su criterio distintos a cualquier otro conocido por él. Günter -reconocido biólogo- procede a describirlos con el nombre de Girardinus guppii (Girardinus por encontrar cierto parecido a los peces descritos por Poey con ese nombre genérico y guppii en homenaje al reverendo Robert J. Lechemere Guppy quien supuestamente los había descubierto.
 

Poecilia reticulata
Con tres descripciones, cada una de ellas con un nombre diferente, la confusión podría haber llegado a ser mayúscula si no fuera por la tarea de un joven y talentoso ictiólogo que, en 1931, realiza un minucioso estudio sobre los carnívoros ovovivíparos. Este científico que llegaría a ser director del Museo Británico era Charles Tate Regan y en sus estudios encontró en el gonopodio la pauta para ubicar el parentesco entre los individuos que componen este grupo.
Luego de estudiar todo lo publicado en inglés, alemán, español e italiano, llegó a la conclusión que los tres peces descritos por Peters, Günter y De Filippi no eran más que variaciones de color de un mismo género y especie.
 

Poecilia reticulata ("Verde Moscú)
Con el objeto de acabar con la confusión fundamentó sus investigaciones y solicitó la denominación conforme a las Reglas Internacionales de la Nomenclatura Zoológica. De acuerdo a ellas debía utilizarse el primer nombre con el cual había sido descrito (Poecilia reticulatus), pero al existir tantas especies de Poecilia, utilizó el segundo nombre genérico debido a De Filippi, el que no había sido mencionado con anterioridad. Así llegamos
a Lebistes reticulata.

Esta denominación perduró por más de 50 años hasta que, en 1963, se reclasificaron algunos géneros de poecilias (por ejemplo Platys y Espadas). A partir de ahí se revalidó la denominación original de Poecilia reticulata, quedando científicamente en desuso el ya popularizado "Lebistes".
Pese a ello, la mitad de los aficionados del mundo lo sigue llamando "Guppy", mientras el 50% restante lo llama "Lebistes"
Consulta sobre la reproducción y selección haciendo "clic" más abajo. También direcciones de asociaciones de Lebistes

Reproducción
"Los criadores de Guppy y los economistas tenemos, al menos,
una cosa en común: pregunten a un grupo de expertos en Guppys
o en economía cualquier cosa relacionada con su especialidad
y obtendrán tantas respuestas distintas como
expertos componen el grupo"
Helen Bishop
Cuando Helen Bishop pronunció esas palabras era la Secretaria de la Souhtern California Guppy Association y por lo acertadas se transformaron en un axioma que recorrió el mundo entero.
En realidad lo que significa es que no hay "una" manera de criar Lebistes sino que, de acuerdo a muchas circunstancias, cada criador deberá encontrar su propio camino. Es decir, elaborar su propia "receta".
En lo que sí todos los expertos están de acuerdo es en los 4 puntos básicos:
1. Adicionar agua nueva con frecuencia;
2. No superpoblar el acuario;
3. Suministrar dieta variada y sin grasas y
4. Separar los sexos ni bien sea posible (por ejemplo, a los 30 días).
Si no se cumplen uno o más de estos puntos, seguramente igual se criarán Lebistes, pero no serán precisamente los que esperábamos.
Analicemos los puntos uno por uno.
1. Agua
Hay quienes piensan que el agua "vieja" es una especie de curalotodo mientras que otros opinan que no tiene ninguna virtud. Como en otros órdenes de la vida, parece ser que el término medio es el más adecuado.
El agua nueva no proporciona una gran cantidad de componentes biológicos que producen los propios peces y que se encuentran en solución. Tampoco contiene desarrollado el cultivo bacteriano necesario para el proceso de transformación del nitrógeno. Por eso puede ocurrir que un acuario con agua nueva "envejezca" más rápido que uno con agua ya estabilizada.
Por otra parte, el agua nueva tiene virtudes vigorizantes y estimulantes, siempre que seadecue a las necesidades de los peces que la reciben.
Por lo pronto, en la opinión personal del autor y de acuerdo a su experiencia, lo recomendable es renovar un 10% del agua del acuario de Lebistes cada tres a cinco días. Claro que aquí estamos hablando de un criador que se toma en serio su trabajo. En un acuario decorativo con Lebistes, que no esté superpoblado y con buen sistema de filtrado esa frecuencia no es necesaria y bastará hacerlo a razón de 30% de agua, renovada cada 20-25 días.
La experiencia de la mayoría de las factorías de Lebistes indican que es mucho más eficiente un cambio diario o un sistema de circulación de agua permanente de entre el 5 y el 10% diario. Hacer esto por parte de un aficionado lo llevaría al cansancio, excepto que disponga de instalaciones automáticas para la renovación del agua.
2.No superpoblar



Para obtener un buen desarrollo de Poecilia reticulata los mejores resultados se han obtenido con un promedio mínimo de cinco litros de agua por cada Lebiste. Si bien se pueden llegar a colocar hasta el doble de esa cantidad, no se pueden
esperar los mismos resultados, aunque ayuda bastante la renovación y circulación del agua por medio de un filtro regulado a razón de 10% del contenido del acuario por hora. Esto que parece muy poco para otros, es tal vez el caudal ideal para estos peces.
Durante unas horas al día (dos horas, por ejemplo) se puede aumentar la circulación hasta 50%. Regular la circulación es sencillo si se cuenta con un filtro "canister" y una "canilla" o "llave reguladora" ubicada en la manguera de salida del filtro.
No confundir circulación con renovación.
Obviamente no se deben mezclar otros peces con Lebistes.

3. Alimentación variada.
No se puede esperar que la alimentación por sí sola produzca milagros, pero de no contar con una nutrición adecuada a sus necesidades, estos peces se desarrollarán mal. Debe ser variada, incluyendo en la dieta larvas de mosquitos (vivas o congeladas), Daphnias, Artemia de tamaño adecuado, huevas de pescado, hígado de pollo hervido, etc. También escamas de buena calidad del tipo "Guppy food" o similares.
Su régimen alimenticio es preferentemente a base de larvas de insectos, pero exigen un buen complemento de dieta vegetal. Los ejemplares que se han seleccionado para reproductores deben comer al menos cuatro veces al día, suministrando un alimento diferente cada vez, como por ejemplo:
1. Alimento seco de buena calidad, de base vegetal; 2. hígado de pollo hervido o corazón vacuno crudo congelado y rallado con rallador de verdura; 3. alimentos vivos (larvas de mosquito, pulgas, artemia, etc) y 4.pasta de criadero o un buen alimento en escamas.
Poecilia reticulata no posée un sistema digestivo complejo y el alimento es rápidamente digerido por lo que necesita comer constantemente. En piletas que reciben luz solar directa o muy buena luz indirecta, se cultivarán algas y en torno a ellas un plancton rico en nutrientes. En los criaderos se los observa siempre "picoteando" sobre esos lugares hasta que los dejan libres de toda forma de vida verde. En los acuarios ubicados en el interior de las viviendas (donde es difícil la formación de algas tiernas), éstas deberán reemplazarse con escamas del tipo "dieta vegetal".



4. Separar los sexos tempranamente.
Lo ideal es separar los sexos a los 30 días, al menos de aquellos ejemplares que en el futuro vayan a ser seleccionados como reproductores. Si bien esto parece casi imposible, con el ojo atento y con un poco de experiencia, se puede llegar a distinguir hembras de machos. La forma del cuerpo de los machos es más alargada y sus aletas dorsal y ventral se ubican una sobre otra formando una especie de cruz con el resto del cuerpo. Las hembras son más redondas a la altura del vientre. Una vez separados, los machos de las hembras en acuarios diferentes, tendremos la seguridad de que las hembras elegidas serán vírgenes al momento de cruzarlas y por tanto tendremos una mayor posibilidad de obtener una línea más pura. Una hembra servida por primera vez, puede llegar a dar al menos por cinco generaciones (y hasta ocho) descendientes con un porcentaje importante de factor genético del primer macho que la fecundó.
Si tenemos en cuenta que una hembra puede ser fecundada a los 21 días de edad (aunque no haya desarrollado sus óvulos), y luego debemos esperar entre seis y ocho meses para que "descargue" un factor genético indeseado, cuando esté en condiciones de servir para reproductora, será vieja.

                                   

Selección


Para definir los criterios de selección, primero debemos establecer la variedad (o variedades) a reproducir. En los criaderos profesionales que cuentan con instalaciones de cientos de miles de litros de agua, por lo general se reproducen una o dos variedades y no más, salvo que se trate de una factoría dedicada a Lebistes, en cuyo caso cada variedad se establece en un compartimiento estanco. Esto se debe al gran peligro que representa una cruza indeseada y a la posibilidad, siempre presente, que se "escape" un individuo de una variedad determinada y vaya a parar a un acuario de otra variedad.
En Poecilia reticulata los dominantes son los colores oscuros, aunque cualquier cruza no prevista nos va a complicar mucho.
El segundo punto será elegir los ejemplares que muestren un cuerpo vigoroso, aún si su cola no está completamente desarrollada. Un ejemplar con cola corta y aleta dorsal larga debe ser descartado, del mismo modo que se descartan portadores de manchas de un color que no corresponde a la variedad elegida.
Hay individuos muy lindos que no responden a ninguna variedad, por lo que se debe suponer que son eso: ejemplares lindos pero que nos darán descendientes con cualquier carácter menos el del padre.

El tercer lugar en la selección será una larga aleta caudal(cola), abierta. Su parte más alta debería medir al menos 2 cm. En la hembra la cola triangular será preferible por sobre la redonda cuando se trate de variedades oscuras.
En cuarto lugar una aleta dorsal larga, gruesa y flotante(no caída).
El último punto será buen colorido, bien definido según la variedad. En el caso de las hembras, algunas veces se puede determinar el color, pero por lo general no es evidente. El cuerpo claro y ciertas manchas de color en la caudal nos permitirá determinar que son pertenecientes a variedades de color claro. El cuerpo oscuro y la cola con matices del color del macho, nos acercarán más a la elección de una hembra adecuada para los colores oscuros. El test de metiltestosterona nos permite determinar con exactitud el color, pero debe ser manejado con prudencia porque produce esterilidad temporal (o permanente si no se usa en forma adecuada).
Cuando se decide la compra habrá que explicar en el comercio donde se adquieren para qué los vamos a usar. Y luego recorrer otros comercios. No conformarse con lo primero que aparece sin antes comparar.
En los comercios no siempre están separados hembras de machos. Y aún si lo están no hay seguridades de que antes, en el mayorista o en el criadero, no se hayan mezclado diversas variedades. Por lo tanto ya sabemos que criar Lebistes buenos no será tarea sencilla y que habrá siempre una buena proporción de "descartes" o sea ejemplares que no responden a nuestro criterio de selección.
Esos ejemplares deben ser regalados, vendidos, rifados o lo que fuere, pero no deben permanecer en el lugar donde se cría.
La reproducción se puede realizar utilizando tríos (un macho y dos hembras) y hasta quintetos (un macho cada cuatro hembras). Cuando se observe que una hembra fue reiteradamente fecundada por el macho, se la retira para alimentarla bien en un acuario (más pequeño) preparado para el nacimiento. Puede ser utilizada la "madre red", a condición de que sea suficientemente grande. En los comercios se venden algunas de tamaño inadecuado y semejante enclaustramiento no puede ser bueno para ningún pez.Será mejor un acuario densamente plantado con Egeria densa(Elodea) y mantener bien alimentada la hembra. En este caso es muy probable que no se coma las crías si se la retira poco después de nacidas. Una alternativa diferente será retirar el macho luego de unos diez días de permanecer con las hembras, adecuando el lugar para futuro acuario de maternidad.
Los alevines se alimentan con Artemia los primeros días, pero se puede ir alternando con micro escamas para "vivíparos"
A los 10-15 días la hembra estará en condiciones de ser colocada nuevamente junto al macho para que vuelva a ser fecundada. Este procedimiento se repite con cada hembra.
Según la temperatura y otras condiciones, la gestación puede durar entre 23 y 30 días y la cantidad de crías por hembra puede variar entre 20 y 60 alevines, dependiendo de la edad y tamaño de la madre.
Ni bien se distinga el sexo de las crías, se los separa como ya mencionamos, a la espera del momento en que debamos separar aquellos ejemplares preseleccionados para futuros reproductores.
Reiteramos que aquellos que no están dentro del criterio de selección deben ser dados de baja y retirados del lugar.
En casos de dudas sobre el sexo, siempre será preferible colocar la cría en el acuario de los machos y observar cada tanto la evolución. Un macho en un acuario de hembras puede fecundarlas a todas antes de que nos demos cuenta.
                           
                                       

Alimento Vivo


 
Microgusano
Anguillula silusiae
(Syn. Panagrellus silusiae)

Anguillula silusiae (sinónimo Panagrellus silusiae) es un microverme conocido mundialmente por los aficionados a los peces desde hace muchos años.
Mide hasta 2,5 mm de largo y se lo utiliza por lo general como alimento para alevines o larvas de peces muy pequeños. Tan pequeños que no pueden comer artemia. De hecho es un complemento ideal para alternar con infusorios. No obstante su tamaño diminuto, son muchos los peces adultos que disfrutan al comerlos. Se les conoce también como "microvermes" o "microgusanos".
Las especies más conocidas son:
• Anguillula acetiglutinis (sinónimo: Leptodera oxophila) Anguililla del vinagre.
• Anguillula rediviva (Linnaeus, 1767) Stiles & Hassal, 1905 (sinónimo Panagrellus redivivus)
• Anguillula redivivoides (Goodey, 1943) Ruhm, 1956
(sinónimo Panagrellus redivivoides)
• Anguillula silusiae De Man, 1913 (Sinónimo Panagrellus redivivus)
• Anguillula terrestris Butschli (Sinónimo Teratocephalus terrestris)
• Anguillula zymosiphilus Brunold, 1950 (Sinónimo Panagrellus redivivoides)
Para reproducirlos en cantidad suficiente como para alimentar un desove numeroso, debemos recurrir a una cocción de avena arrollada (Quaker o similares). Se cocina en una mezcla mitad agua y mitad leche hasta que se forme una pasta dura.
En uno o más recipientes con tapa hermética o tapados por un vidrio, colocamos en el fondo una capa de borra de café de 5 a 8 milímetros de alto. Sobre la borra se deposita una capa de la avena cocida de 10-15 milímetros o más. Se deja enfriar se hace una pequeña hendidura o depresión y se coloca en ese pequeño hoyo una porción de anguilillas. Se cubre con un vidrio un centímetro más pequeño que el envase y se cierra el envase herméticamente.
Día por medio se destapa para ventilar y evitar la formación de hongos y con un rociador se pulveriza un poco de agua sobre el vidrio si se nota que el cultivo se ha deshidratado. Por lo general no es necesario excepto que se haya mantenido destapado el cultivo durante muchas horas.
Antes de 10 días comenzarán a aparecer las anguilillas sobre las paredes del recipiente y sobre el trozo de vidrio que cubre el cultivo.
Para colectarlas puede utilizarse un pincel pequeño de cerdas suaves con el cual se retiran las pequeñas lombrices de las paredes del cultivo. Luego se mojará el pincel en la superficie del acuario. Las anguilillas se desprenderán por centenares nadando con movimientos ondulatorios que atraen a los peces.
Dentro del agua permanecen vivos el mismo tiempo que fuera de ella, es decir entre 36 y 60 horas.
Si en el cultivo no se colectan entre 36 y 60 horas después de nacidas, según la temperatura ambiente, las anguilillas retornan al fondo del cultivo donde mueren.
La temperatura ideal se encuentra entre 20 y 26º C. Por debajo de esa temperatura la reproducción es sumamente lenta y por encima de 27º C el cultivo se acelera demasiado y tiene una vida útil más corta.
Son hermafroditas y su reproducción es constante mientras el sustrato del cultivo se mantenga en buen estado. En caso de que se haya deshidratado el cultivo, muchas veces es suficiente rociarlo con un pulverizador para que se reactive.
El cultivo puede considerarse agotado cuando comienza a tomar una coloración marrón oscuro y una forma acuosa. Será el momento de preparar un nuevo cultivo y trasladar una cepa al nuevo ambiente.
Los ralladores de manzana plásticos, tapados con un vidrio, suelen ser un buen recipiente para cultivar Anguillula silusiae.
Es un alimento que tiene un contenido bastante elevado de grasas. Por ese motivo no debe ser utilizado como único alimento sino como complemento o como paliativo durante algunos días ante la falta de artemia o infusorios.
 


Artemia sp.

Es ideal para ser suministrado a peces pequeños como algunos Nothobranchius, Danios y Barbus, Carassius, Colisas y otros anabántidos y en general a todas las larvas de tamaño insuficiente para ingerir Artemia sp.
La sistemática de la Artemia fue dada por Flössner en 1972:
• Rama: Artropoda
• Clase: Crustacea
• Subclase: Branchiopoda
• Súper Orden: Anostraca
• Familia: Artemiidae
• Género: Artemia
Por tradición seguimos utilizando el nombre de Artemia salina para designar a las diferentes especies de Artemia que pueblan ciertos lagos salinos en diversas partes del mundo.
La Artemia salina, originaria de Lymington, Inglaterra, en la actualidad se encuentra extinta a raíz de la explotación indiscriminada y la contaminación ambiental. De hecho, existen varias especies  las cuales se distribuyen en diferentes países en aproximadamente 400 lagos y lagunas de agua salada. Algunos de esos lugares, como en el Amazonas o en Cabo Frío en Brasil, fueron sembrados con Artemia franciscana como apoyo a la industria de la acuicultura que ha adquirido gran impulso en ese país. Algo similar ocurrió en Australia, donde fue sembrada por considerarse en aquel momento que facilitaba la producción de sal.
En otros lugares, la dispersión puede ser atribuida a razones tales como el transporte de cistes (huevos) por parte de pájaros (dispersión natural) o la creación artificial de biotopos con la finalidad de producirla y luego comercializarla como alimento para peces en forma deshidratada o congelada (sudeste de Asia).
Las especies conocidas y sus localizaciones aproximadas son:
• Artemia salina (extinguida), Lymington, Inglaterra
• Artemia tunisiana, Europa y Eurasia
• Artemia franciscana, toda América (desde Norte a Sur)
• Artemia persimili, exclusivamente en Argentina
• Artemia urmiana, exclusivamente en Irán
• Artemia monica, exclusivamente en Lago Mono, California, EE.UU.

La reproducción de Artemia tiene la particularidad de ser dual: por una parte son conocidos los cistes (o huevos) que se comercializan para su eclosión y posterior uso como alimento de peces. Estos cistes están sometidos a una diapausia similar a la que se da en algunos cyprinodontiformes (killis).  Por otra parte puede reproducirse, según las condiciones ambientales, por ovovivíparidad, dando lugar al nacimiento de larvas de libre natación.
CULTIVO DE ARTEMIA
Existen diversas formas de cultivar Artemia. A los efectos de la acuariofilia el método más utilizado es el cultivo en botellas plásticas de refrescos de dos litros a las cuales se las adapta de cualquiera de las formas que se ilustran seguidamente:





También se pueden adquirir artemieros (o artemilleros) fabricados industrialmente. Estos se proveen en diferentes marcas y modelos.
Siendo un crustáceo de aguas saladas, cualquiera de las especies que se cultiven necesitarán agua con mayor o menor contenido de sal. En algunos casos será necesario adicionar soda solway (Carbonato de sodio) a razón de una cucharadita de café por litro de agua.
La Artemia persimili, originaria de Argentina, es la más lenta para nacer (entre 24 y 48 horas según la temperatura) pero su contenido en proteínas se encuentra entre los más altos. Es la más pequeña de las diferentes especies de Artemia.
Si bien pueden existir diferencias entre partidas o entre las especies, la cantidad de sal a utilizar por lo general es de una cucharada sopera por litro de agua. La cantidad de luz, la temperatura y la alcalinidad del agua, son elementos que intervienen para mejorar el promedio de nacimientos y el tiempo de incubación.


Una vez nacidos, los nauplios crecen y requieren mayor cantidad de espacio y oxígeno, además de nutrientes. En los botellones de cultivo cuando se detiene la aireación se acumulan en el fondo del recipiente formando una nube de color anaranjado (ver foto izquierda).
Los nauplios son de fototropismo positivo, es decir que son atraídos por la luz, de modo que puede ayudar a que se junten para extraerlos si se coloca una lámpara cerca del fondo.
Se los extrae por sifoneo filtrando el agua por un colador de artemia o una red para artemia de tela cuya textura sea muy cerrada.

Si por un lado los nauplios o las artemias adultas tienen un valor alimenticio muy importante, los huevos prácticamente no tienen valor nutricio alguno. Por lo tanto deben suministrarse las artemias nacidas, en el tamaño que se corresponda con el de los peces que se deben alimentar.
Según las diferentes especies, la temperatura, la calidad del agua y otros factores, el desarrollo de la Artemia podrá darse dentro de los siguientes tiempos:











Ciste 12 horas 18-20 horas 20-22 horas 22-24 horas 24-30 horas
La humedad deteriora los cistes de modo que deben ser conservados en lugar seco y fresco. El mejor lugar para conservarlos en el la heladera o refrigerador, donde se pueden mantener por muchos años en bolsas plásticas bien cerradas.



Daphnias

Se trata de micro crustáceos de agua dulce que habitan en aguas estancadas o de movimiento muy ligero en los diferentes continentes. También ha sido localizada en las proximidades de lagos y lagunas de agua salobre. Por su particular forma de natación se las conoce como "Pulgas de Agua"
Su particular ciclo reproductivo les permite conservar la especie aún en el caso de sequía relativamente prolongada, ya que en su forma de reproducción sexual, los huevos depositados por la hembra son resistentes a la sequía. De ese modo, quedan enterrados en el fango o en la superficie del terreno cuando el agua se evapora. En algunos casos el viento se encarga de dispersar esos huevos, razón por la cual al llegar las lluvias son arrastrados hacia las depresiones del terreno donde se forman charcos más estables. La descomposición de las pasturas y el material orgánico del lugar, genera el plancton necesario para su alimentación, prosperando así una colonia por cada charco o zona inundada. De estos huevos nacen prácticamente un 100% de hembras que se reproducen por Partenogénesis (1)  
Siendo filtradores del agua, se alimentan de plancton, microorganismos diversos (inclusive aquellos que suelen ser parásitos de los peces) y bacterias. El agua en la cual se desarrolla una colonia de "pulgas de agua", tiene la particularidad de mantenerse cristalina, aunque en la mayoría de los casos también adquiere una coloración ambarina, y hasta marrón, producto de los coloides aportados por el material orgánico.
_____________________
(1) Modificación de la reproducción sexual en que el óvulo se desarrolla sin previa fecundación
________________________________________
Aunque los aficionados a los peces estamos habituados a manejarnos con dos especies, el Género Daphnia reconoce por lo menos 42 especies. Las dos o tres especies que manejamos en acuariofilia suelen ser Daphnia pulex (de 1,5 a 2 mm) y Daphnia magnacuyas hembras miden hasta 6 mm.
Seguramente en más de una ocasión no sabremos a ciencia cierta (y tampoco importa demasiado a los fines prácticos), qué especie estamos utilizando como alimento para nuestros peces. Las especies identificadas son:
• Daphnia ambigua
• Daphnia angulata
• Daphnia arenata
• Daphnia carinata
• Daphnia cephalata
• Daphnia cristata
• Daphnia cucullata
• Daphnia curvirostris
• Daphnia dentifera
• Daphnia dubia
• Daphnia exilis
• Daphnia galeata
• Daphnia galeata
• Daphnia hyalina
• Daphnia jollyi
• Daphnia laevis
• Daphnia longicephala
• Daphnia longiremis
• Daphnia longispina
• Daphnia lumholtzi
• Daphnia magna • Daphnia magniceps
• Daphnia melanica
• Daphnia mendotae
• Daphnia middendorffiana
• Daphnia neosalinifera
• Daphnia nivalis
• Daphnia obtusa
• Daphnia occidentalis
• Daphnia parvula
• Daphnia projecta
• Daphnia pulex
• Daphnia pulicaria
• Daphnia reflexa
• Daphnia rosea
• Daphnia salina
• Daphnia salinifera
• Daphnia similis
• Daphnia spinulata
• Daphnia thomsoni
• Daphnia thorata
• Daphnia umbra
Es posible el cultivo en recipientes no demasiado grandes, pero los mejores resultados se obtienen en estanques o piscinas donde pueden desarrollarse plenamente.
Se alimentan básicamente de algas y plancton, por lo cual si el lugar donde se crían recibe abundante luz solar y la temperatura se mantiene fresca, resulta sencillo mantener un cultivo para uso en la alimentación de peces de acuario.  En la página dedicada al Plancton se comenta cómo cultivarlo, de modo que siguiendo esas indicaciones se podrá alimentar adecuadamente a un cultivo normal de Daphnias.
Para el cultivo a escala industrial, deben utilizarse otros métodos de alimentación. Seguidamente mencionamos la fórmula para alimentar el cultivo de Daphniasproporcionada por Gabriela Castillo (Universidad de Chile - Integrante de la Red Internacional WaterTox):
• Trout chow 1,26g (o tricaine methanesulfonate*)
• Levadura 0,56g
• Cereal leaves 0,1 g
• Para 100 ml de H2O destilada
(*) 3 aminobenzoic acid ethyl ester methanesulfonate salt (C9H11NO2.CH4SO3), conocida como tricaine methanesulfonate, Catálogo Sigma Nº A 5040.
Se utiliza el Trout Chow en reemplazo del tricaine.
Se deja reposar toda la noche. Se separa el sobrenadante. Con este sobrenadante se alimenta la Daphnia. Duración 1 semana en refrigerador.
Nosotros separamos volúmenes de 20 ml y congelamos a -25°C, y vamos usando a medida que se requiere. Usamos 0,5 mL de esta suspensión x por litro de agua de cultivo de Daphnia. Este procedimiento se encuentra en el Manual de Métodos para aguas dulces de la EPA (1993).
El Trout chow que nosotros usamos lo adquirimos desde el comercio regular (supermercado o negocios de pet). La marca es SERA, el nombre Koiplus y es de origen Alemán. Viene en un can (tarro) de 220 g.
Para suministrarla a los peces solamente deberán ser retiradas del cultivo con una red de malla adecuada, enjuagadas en agua limpia y sin cloro y colocadas en el acuario.
Si se las colecta de ambientes naturales, deberá tomarse la precaución de verificar que el lugar no se encuentre contaminado por cualquier forma de desechos que pudieran resultar tóxicos. Mantenerlas en agua limpia durante uno o dos días permitirá que se purguen en cuyo caso el riesgo será menor.
Las "pulgas" que no sean ingeridas vivirán en el acuario indefinidamente, ayudando a la limpieza del agua por su acción filtradora.
No se trata de un alimento con alto contenido de nutrientes ya tiene un elevado porcentaje de agua y fibras y bajo contenido de proteínas. Pero resulta un alimento excelente por las demás propiedades que posee.

Yo les doy yema de huevo diluida y hojas de espinaca previamente pasadas por agua hirviendo unos minutos para luego aplastarlas con mis manos sobre las pulgas ese liquido les gusta.. Mis pulgas se reproducen muy rapido y puedo notar como se acoplan hembras y machos..Depositos al aire libre, no le da el sol directamente.

Daphnia ambigua
Daphnia galeata
Daphnia lumholtzi
(Macho)
Daphnia lumholtzi
(hembra)
Daphnia mendotae
Daphnia parvula
Daphnia pulicaria 1
Daphnia pulicaria 2
Daphnia pulicaria 3
Daphnia retrocurva 1
Daphnia retrocurva 2  
Daphnia rosea 1
Daphnia rosea 2

33]]Infusorios[/h3]


Paramecium sp.
En general puede considerarse a los infusorios como sinónimo de protozoarios.
Se trata de animales unicelulares de tamaño microscópico, muy pocos de los cuales pueden verse a simple vista. Con ayuda de una lupa potente la mayoría puede visualizarse y, finalmente, una pequeña cantidad sólo son visibles con aumentos mayores (uso de microscopio).
Los pequeños cilíados pueden cultivarse fácilmente a partir de algún nutriente y agua. Resultan un alimento adecuado para peces pequeños (por ejemplo larvas de Brachidanio, tetras en general, Bettas y otros anabántidos como Colisa, Trichogaster, Helostoma, etc. También son muy útiles para alimentar a los nauplios de Artemia sp.
Cultivo:
Deberá preverse un medio de cultivo que provea de cantidad suficiente de infusorios a todo un desove. Por lo tanto no será lo mismo si se debe alimentar un desove de Carassius (que depositan varios centenares -o miles- de huevos) o un desove de Betta, que si bien puede ser numeroso, nunca lo será tanto como uno de Carassius.
Como ejemplo diremos que las larvas recién nacidas requieren de alrededor de 300 infusorios por hora cada uno. Eso equivale a dos o tres gotas por hora de un buen cultivo por cada larva o alevín. Al cabo de un día, unos 100 alevines consumirán aproximadamente un litro de caldo de cultivo. Por lo tanto, si se desea alimentar 1500 alevines durante una semana serán necesarios más de 10 litros diarios o sea entre 70 y 100 litros de caldo de cultivo de infusorios.
Preparación:

Paramesium bursaria. Secar al sol o al horno cáscaras de banana (plátano común), a razón de una cáscara cada 2 litros de agua a utilizar.
Colocarlas en agua limpia y sin cloro en un lugar que reciba luz natural.
No debe colocarse el cultivo bajo la luz solar directa ya que al calentarse excesivamente el cultivo pueden morir los microorganismos por falta de oxígeno o por excesiva temperatura.
En reemplazo de las cáscaras de banana, pueden usarse:
• hojas de lechuga
• hojas de planta de zapallo o calabaza
• alfalfa seca o paja de alfalfa
• arroz integral o, mejor aún, cáscara de arroz
• granos de trigo con cáscara
• Una gota de leche cada 5 litros de agua, ayudarán a acelerar el cultivo.
Cuanto mayor sea la temperatura, más acelerado será el proceso de reproducción de los infusorios, con las precauciones que mencionamos más arriba.
Debe tenerse presente que los infusorios se alimentan de microorganismos de menor tamaño que ellos mismos, tales como bacterias, algas, protozoarios y levaduras.
Si el agua donde se cultivan se torna transparente y cristalina será señal de ausencia de alimentación. En ese caso deberá incrementarse la cantidad de material nutricio.
Los infusorios más codiciados por los acuaristas, son, sin duda, los Paramecium. Hay varias especies de Paramecium siendo el de mayor tamaño Paramecium caudatum que es visible a simple vista. Su tamaño es aproximado a 0,3 mm. La mayoría de los infusorios no sobrepasan los 0,15 m Esos recipientes se llenan con agua sin cloro (o se deja estacionada 48 horas con buena iluminación natural), se le agrega a cada recipiente un litro de agua de un acuario y la cáscara seca de dos bananas, dos hojas secas de lechuga y una peladura de papa bien lavada. Las cáscaras y la lechuga se cuelgan al sol unos días hasta que estén bien secas. También sirven al efecto las hojas secas de la planta del zapallo, la alfalfa que se utiliza como alimento para ganado. El agua verde (muy verde) se puede suministrar directamente por ser muy rica en fitoplancton.
Excepto en el caso del agua verde, en los demás siempre existirá un proceso de descomposición bacterial al que le sucederá tras algunos días la formación de grandes colonias de infusorios, entre ellos Paramecium de buen tamaño y valor nutritivo. El agua tiende a ponerse lechosa cuando abundan.
Para separarlos del cultivo, según el método recomendado por Carlos Pastre, se utilizan botellas de cuello largo dentro de las que se coloca suficiente líquido de los recipientes de cultivo hasta el lugar donde comienza a formarse el cuello de la botella, o sea aproximadamente en los 10 cm. superiores. Luego se utiliza un trozo de algodón al que se introduce empujándolo con una varilla de madera o un lápiz hasta que quede tocando el líquido interior. El algodón no debe compactarse sino, más bien, colocarse "flojo". Luego se llena el espacio superior (si la botella es de cuello largo serán unos 7,5 cm) con agua del acuario de las crías hasta la superficie. Las botellas se envuelven en su parte inferior con papel oscuro hasta donde está colocado el algodón. Como los infusorios son de fototropismo positivo, irán hacia la luz, atravesando el algodón y quedando limpios en la parte que contiene agua del acuario de cría. Es en ese mismo lugar donde el agua estará más oxigenada, otro motivo para atraer a los infusorios.
Se los extrae con una pipeta o por sifón con una manguerita de aireación y se los coloca en un frasco que se dejará flotando unos minutos en el acuario de cría para igualar las temperaturas. Hecho esto, sólo resta volcarlos en el acuario y observar como las casi invisibles larvas se van “inflando” en su vientre, señal que están siendo bien alimentados. Esos recipientes se llenan con agua sin cloro (o se deja estacionada 48 horas con buena iluminación natural), se le agrega a cada recipiente un litro de agua de un acuario y la cáscara seca de dos bananas, dos hojas secas de lechuga y una peladura de papa bien lavada. Las cáscaras y la lechuga se cuelgan al sol unos días hasta que estén bien secas. También sirven al efecto las hojas secas de la planta del zapallo, la alfalfa que se utiliza como alimento para ganado. El agua verde (muy verde) se puede suministrar directamente por ser muy rica en fitoplancton.
Excepto en el caso del agua verde, en los demás siempre existirá un proceso de descomposición bacterial al que le sucederá tras algunos días la formación de grandes colonias de infusorios, entre ellos Paramecium de buen tamaño y valor nutritivo. El agua tiende a ponerse lechosa cuando abundan.
Para separarlos del cultivo, según el método recomendado por Carlos Pastre, se utilizan botellas de cuello largo dentro de las que se coloca suficiente líquido de los recipientes de cultivo hasta el lugar donde comienza a formarse el cuello de la botella, o sea aproximadamente en los 10 cm. superiores. Luego se utiliza un trozo de algodón al que se introduce empujándolo con una varilla de madera o un lápiz hasta que quede tocando el líquido interior. El algodón no debe compactarse sino, más bien, colocarse "flojo". Luego se llena el espacio superior (si la botella es de cuello largo serán unos 7,5 cm) con agua del acuario de las crías hasta la superficie. Las botellas se envuelven en su parte inferior con papel oscuro hasta donde está colocado el algodón. Como los infusorios son de fototropismo positivo, irán hacia la luz, atravesando el algodón y quedando limpios en la parte que contiene agua del acuario de cría. Es en ese mismo lugar donde el agua estará más oxigenada, otro motivo para atraer a los infusorios.
Se los extrae con una pipeta o por sifón con una manguerita de aireación y se los coloca en un frasco que se dejará flotando unos minutos en el acuario de cría para igualar las temperaturas. Hecho esto, sólo resta volcarlos en el acuario y observar como las casi invisibles larvas se van “inflando” en su vientre, señal que están siendo bien alimentados.
Modo de suministrar
Los infusorios cultivados pueden suministrarse conjuntamente con el agua en la cual se cultivaron (caldo de cultivo). En los casos de criaderos, o factorías de peces, el procedimiento es inverso: se cultivan los infusorios en los acuarios o estanques donde irán las crías y una vez absorbido el saco vitelino de las larvas, se las coloca en el cultivo de infusorios.

Espero la informacion recopilada sea de su agrado ya que busco las mejores maneras para criar los guppys no como hobby si no para mejorarlos y obtener los resultados que deseemos. Este tema ira siendo actualizado con mas informacion todo a ellos Los Guppys.
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Re: El Guppy Crianza y Alimento Vivo

Mensaje por Joel Reyes Gonzales el Sáb Nov 22, 2014 11:22 pm

Asu  la primera foto se parece a mi primer guppy Razz Sad  estoy tratando de recuperarlos con un par de hembras q me quedaron, a leer tons ... saludos
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Re: El Guppy Crianza y Alimento Vivo

Mensaje por haeckel el Sáb Nov 22, 2014 11:28 pm

Pense que hablaban de usar al guppy como alimento vivo ... pero esta buena la info la usare para comenzar a criar guppys.

Una pregunta al tema, cual variedad de guppy es la que logra mayor tamaño?, las salvajes? en todo caso donde conseguirlas.

graciass

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Re: El Guppy Crianza y Alimento Vivo

Mensaje por Ardariel el Sáb Nov 22, 2014 11:37 pm

He visto guppys grandes machos pero a mi parecer son importados les dan hormonas para que lleguen a esos tamaños mas de 3.8 cm y colores bien encendidos, pero yo prefiero los que salen al natural sin el uso de alimento comercial, solo vivo y papillas orgánicas. Y a ello van mis investigaciones futuras.
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Re: El Guppy Crianza y Alimento Vivo

Mensaje por Joel Reyes Gonzales el Sáb Nov 22, 2014 11:59 pm

haeckel escribió:Pense que hablaban de usar al guppy como alimento vivo ... pero esta buena la info la usare para comenzar a criar guppys.

Una pregunta al tema, cual variedad de guppy es la que logra mayor tamaño?, las salvajes? en todo caso donde conseguirlas.

graciass
Tq no seas malo hay muchos criadores de guppies Mad si se trabajan bien puedes sacar peces muy hermosos una ventaja es su facilidad de reproduccion pero hay q tener paciencia. lol! saludos
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Re: El Guppy Crianza y Alimento Vivo

Mensaje por Andy Breisu el Dom Nov 23, 2014 4:13 am

muy interesante ardiel ,ahi tengo varios alevines pero les hago cambio de agua cada 2 dias ya me esta faltando espacio espero lograr que crescan mas rapido poniendoles un calentador a los alevines los tengo por ahora en temperatura ambiente


Última edición por Andy Breisu el Dom Nov 23, 2014 4:38 am, editado 1 vez
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Re: El Guppy Crianza y Alimento Vivo

Mensaje por Andy Breisu el Dom Nov 23, 2014 4:37 am

segun se la salvaje creo que es para lograr que sea mas "resistente" pero el salvaje en si para mi es muy chico, el tamaño creo que tiene mas que ver con la alimentacion y temperatura almenos a mi me han crecido de buen tamaño dandoles comida de engorde o crecimiento mezclado a una temperatura entre 24 a 26°
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Re: El Guppy Crianza y Alimento Vivo

Mensaje por Ardariel el Dom Nov 23, 2014 10:46 pm

ACOTEN DATOS PARA SER AGREGADOS A LA INFORMACION..
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Re: El Guppy Crianza y Alimento Vivo

Mensaje por Andy Breisu el Lun Nov 24, 2014 9:33 am

Ardiel ahi te deje por MP lo que dije que te pasaría saludos Bye
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Re: El Guppy Crianza y Alimento Vivo

Mensaje por Ardariel el Mar Nov 25, 2014 11:01 pm

ok andy mira las bigas de parantes son de 2x2 pulgadas x 2.43mt y las bases es de 1x2pulgadas 2.43mt en el modelo que realice las peceras son de 70x35x40 40 es alto en la parte baja entran 6 y arriba pueden ir 2 de 80 a 90 de largo y como tu dicen abajo irian 6 de 70x35x35. el espacio que es para cada pecera es de 75x35x50 50 alto mas los 5cm de los laterales




microgusano


hb red



hb red y azul

tengo 2 mas que son iguales pero un verde pastel brilloso



hembritas para ellos busco
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Re: El Guppy Crianza y Alimento Vivo

Mensaje por Andy Breisu el Mar Nov 25, 2014 11:17 pm

ah mira justo algo asi es lo que busco en el estante como te dije y bueno ahi tengo de esas que te dije en hembras pero no sabia sino te hubiese pasado un par de esas ,si quieres pues normal quedamos por MP ,lo primero que pienso hacer es el estante antes de mas acuarios o se me hara complicado
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Re: El Guppy Crianza y Alimento Vivo

Mensaje por Ardariel el Lun Dic 15, 2014 10:40 pm

ANDY TENDRAS FOTOS DE LAS HEMBRAS GUPPYS YA ESTOY POR TERMINAR UN NUEVO AMBIENTE PARA MIS PECES COMO UN CUARTO JEJE Y SERA EN EL TECHO ASI QUE HABRA LUGAR PARA HACER EL PROCESO DE SELECCION Y NECESITO HEMBRITAS JEJEEJE...
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Re: El Guppy Crianza y Alimento Vivo

Mensaje por Andy Breisu el Mar Dic 16, 2014 11:01 am

Listo ardiel te mande unas fotos con las imagenes de mis guppies hembras , perdon la calidad de las fotos las tome con mi celular pero pues ahí estan, chekalas. Bye
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Re: El Guppy Crianza y Alimento Vivo

Mensaje por Ardariel el Mar Dic 16, 2014 1:36 pm

PODRIAS AGREGAR MI FACE Y POSTEAR POR AHI LAS IAMAGENES YA QUE EL SERVIDOR ESTA MAL..
BUSCAME ARDARIEL RICARDO ENRIQUE AMPUERO LUDEÑA ASI EN EL FACE JEJEJEO CON ARDARIEL JEJEE
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Re: El Guppy Crianza y Alimento Vivo

Mensaje por Andy Breisu el Mar Dic 16, 2014 2:05 pm

listo te mandé la solicitud yo estoy con el mismo nombre que aqui en face xD
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Re: El Guppy Crianza y Alimento Vivo

Mensaje por rodrizoe el Lun Feb 16, 2015 11:59 pm

Yo también creí que se trataba de que el guppy servía para alimento vivo pero estaba buena la informació.
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Re: El Guppy Crianza y Alimento Vivo

Mensaje por GiancarloFC el Mar Feb 17, 2015 12:03 pm

Andy Breisu escribió:segun se la salvaje creo que es para lograr que sea mas "resistente" pero el salvaje en si para mi es muy chico, el tamaño creo que tiene mas que ver con la alimentacion y temperatura almenos a mi me han crecido de buen tamaño dandoles comida de engorde o crecimiento mezclado a una temperatura entre 24 a 26°

yo tengo hembras salvajes de 6 cm que consegui hace poco no se si creceran más Smile
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Re: El Guppy Crianza y Alimento Vivo

Mensaje por Andy Breisu el Jue Feb 19, 2015 10:21 pm

No creo que crescan mucho mas en realidad ,yo quiero conseguirme algunas salvajes
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Re: El Guppy Crianza y Alimento Vivo

Mensaje por kurko89 el Jue Feb 19, 2015 10:53 pm

alguien a tratado de darle tenebrio molitor picado a sus guppys ?

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Re: El Guppy Crianza y Alimento Vivo

Mensaje por pololo el Lun Feb 23, 2015 2:14 pm

kurko89 escribió:alguien a tratado de darle tenebrio molitor picado a sus guppys ?
Yò si les he dado no ha pasado nada si es tu duda.

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Re: El Guppy Crianza y Alimento Vivo

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